En la comarca del Condado persisten aún usos, costumbres y tradiciones navideñas que evocan ese sabor popular que nunca diluirá el paso del tiempo. En Vilches, cuando despuntan los primeros rigores de diciembre, los coros de Campanilleros recorren una a una las calles del pueblo para cortar con su música las frías noches y anunciar la Navidad.

El Llibre de Sent Soví es un anónimo, de autor desconocido, que corresponde a 1324, del que se conservan dos manuscritos: uno de la Biblioteca Universitaria de Valencia, otro en la de Barcelona, de curiosa localización anterior -Convento de la Orden de Predicadores de Valencia, Convento de Santa Catalina de la Orden de Predicadores de Barcelona-; más extenso el segundo, que el primero, lo que hace pensar a Grewe que ambos son copia de un original perdido, con más añadidos el de Barcelona (220 capítulos), que el de Valencia (72 recetas), y posiblemente más fiel al original, éste. VICENTE LL. SIMÓ SANTONJA | VALENCIA

Discusión enviada por Rebeca Reategui - Valencia, la tierra de flores y fallas , es una de las ciudades más grandes de España, y una de las más vivas. Al estar situada a la orilla del mar Mediterráneo, uno se encuentra las playas en el mismo corazón de la ciudad. No sorprende que, sobre todo durante el verano, la visiten gran cantidad de turistas. Pues si uno quiere vacaciones en la playa con fantásticas posibilidades para practicar cualquier deporte (golf, submarinismo, ciclismo, tenis, etc, todos ellos muy populares aquí) y disfrutar de una vida nocturna rutilante, junto con una amplísima oferta cultural, entonces Valencia es el sitio para ello.

El historiador, critico de arte y asesor gastronómico catalán Jaume Fàbrega, autor de unos 50 libros, clausuró ayer el XXXIV Curs Eivissenc de Cultura hablando de Jaume I i els països de llengua catalana: la formació d’un cuina nacional. «Una cocina nacional siempre se refiere a un espacio concreto. En este caso define el espacio que los geógrafos marcan como mediterráneo catalán, que llega hasta Murcia y Balears, creando la dinastía de los reyes de la Corona de Catalunya-Aragón, que eran muy gourmets y se preocupaban mucho por la mesa», apuntó a este periódico.

Por: Carlos Azoytia - Morteruelo. Tengo una receta de Mariano Pardo de Figueroa llamado el Doctor Thebussem, uno de los mejores escritores de cocina de finales del siglo XIX y del que tengo que hacer también un artículo. La receta es la del morteruelo y está en verso, es divertida y recoge un plato típico de la época de Cervantes, ahí va porque su lectura no tiene desperdicio

Receta del Doctor Thebussem. Coges hígado de cerdo, lomo y ave, lo rehogas con aceite y ajo frito; pero, por Dios, no lo comas, que todavía hace falta una multitud de cosas. Todo esto lo cueces mucho, porque de ese modo logras deshuesar las aves y (procediendo en buena lógica), que se desmenuce el lomo y el hígado, al cual colocas dentro de un mortero limpio, le machacas, en buena hora, por un colador lo pasas, y en el caldo donde todas estas carnes han cocido, con mucha calma lo embocas; si te gustan las especias, con especias lo sazonas. Después rallas pan; lo echas en el caldo, se incorpora a las referidas carnes, y toda una pasta forma que sacas in continenti, en grandes tarros colocas, lo conservas algún tiempo, librándolo de las moscas; y si quieres te lo comes, y si no, no te lo comas, que cada uno es muy dueño que su estómago y de su boca.

Si la base de la dieta mediterránea eran el trigo, el aceite de oliva y el vino, en Asturias la alimentación era bien distinta: el trío de productos más importantes era el formado por el maíz, la leche y les fabes. El clima, las difíciles comunicaciones con el resto del país y el reparto de las tierras en pequeñas parcelas hizo que la alimentación en Asturias -y en algunas otras regiones, como Galicia- siguiera un curso muy distinto al del resto de España. Además, algunos platos tradicionales, como la fabada y el arroz con leche, tienen menos de un siglo de vida. La historia de la alimentación en Asturias centró la conferencia ofrecida ayer en Laviana por el historiador Xuan Fernández Bas, una charla enmarcada dentro del curso «Alimentación y ciencias sociales» de la Universidad de Oviedo.  

Estoy empezando a cogerle el gustillo a esto de vivir de pingos pardos y ganarme la vida haciendo cosas por las que la gente paga en lugar de cobrar. Al final, va a acabar teniendo razón mi señora cuando dice que soy un privilegiado. Entre otras cosas, porque puedo levantarme a mediodía y salir de casa duchadito y con los zapatos bien lustrados, como siempre imaginé que haría el Marqués de Chorrapelada, recorriendo a caballo el olivar y el majuelo, almorzando más tarde en la heredad (los ricos nunca comen, almuerzan), y tras la siestecita, al casino, a arreglar el mundo, que buena falta le hace. Algo parecido a lo que hizo un servidor ayer domingo, que se pasó la mañana en la Feria de Día buscando delicatessen para degustar y famosillos para enhebrar este artículo, aunque tengo que reconocer que no fue un día redondo porque unas y otros se hicieron de rogar.